Ссылка на эту главу из книги, чтобы поделиться ею с друзьями: https://pomidom.ru/blogs/glavy-iz-knigi/moyo-pravilo-vyraschivaniya-pertsa-po-ego-pravilu
У каждого овоща есть своё правило роста. И это правило не выдумано людьми. Оно выдумано самим растением. Например, если мы будем выращивать перец по правилу выращивания редиски, то не редиски не перца у нас не вырастет. Но в том то и дело, что люди не знают этих правил. Они с ними не родились. И в детстве вокруг них не росли заросли дикого перца, а совсем наоборот, они выросли среди зарослей крапивы и берёзовых рощ. Вы же хорошо знаете правило выращивания крапивы? Правильно – она сама растёт в нашем климате и на нашей почве. Да ещё так, что избавится от неё не возможно. Так же и берёзки. Ветер пригнал их семена. Они взошли. Поборолись за выживание с высокой травой. Кто-то умер. Туда ему и дорога, а кто-то выжил и возмужал. И вот на месте бывших лугов и полей через 30 лет – заросли молодняка берёз, да ещё такие, что через них не проберёшься. Все растения знают свои правила. И наше правило – знать их правила. Не больше.
Переберёмся мысленно, ненадолго в Южную Америку. Например, в тропики Гватемалы. Влажные тропики. Непрестанные летние дожди при 30-градусной жаре. И лишь в зимние месяцы дожди немного ослабевают, и температура снижается в среднем до 20 градусов тепла. Бананы, плантации кофе и сахарного тростника, а по обочинам этих полей, на пальмовых опушках, – заросли вечнозелёных кустов перца. Он там, как крапива у нас растёт. Как ивовые прутья в канавах.
Пока вы не предоставите своему сладкому, или острому перцу условия произрастания, как в Гватемале, больших и вкусных урожаев от него не жди.
Я, когда захожу в свою перечную теплицу, с радостью восклицаю: Ну здравствуй, Гватемалла!
В моей теплице с перцами летом жарко, влажно и практически нет вентиляции – из-за высоченных пальм, на опушке гватемальского леса всегда отсутствует ветер. Плюс всегда сырая и горячая почва, из-за непрестанных тёплых тропических дождей, которыми мне служит лейка и шланг с распылителем, а-ля тропический душ.
Вот и созданы идеальные условия для гватемальской крапивы, как иногда я шутливо называю свою редчайшую коллекцию сладких перцев. Правила перца становятся моими правилами его выращивания на моём участке. Мы с ним сосуществуем в полной гармонии и любви. Я ему, подмосковные тропики, он мне – урожай, которым восхищаются, не только мои соседи и друзья, а и я сам.
Поговорим подробнее.
Первое и самое основное правило перца – это горячая и влажная почва. Именно горячая, а не тёплая. Эту главу книги я пишу зимним вечером в Подмосковье, а на родине перца, даже зимой, температура почвы не опускается ниже 25-30 градусов со знаком плюс. А в летние деньки доходит до 40 градусов, руке горячо и босые ступни обжигает. Как добиться такой температуры в наших теплицах? Единственный способ – это узкие и высокие гряды. Именно узкие, чтобы жар воздуха мог насквозь прогреть в них грунт. Оптимальные размеры таких гряд: длина любая, удобная для вас, высота, не менее 30 сантиметров, ширина не более 40 сантиметров, лучше ещё уже, вплоть до 20 сантиметров. Материал бортиков лучше сделать из тонкого кровельного металла, так они лучше будут пропускать тепло воздуха их окружающего. Удовольствие дорогое, но оно того стоит. Это же, на минуточку, кусочек Гватемалы в Подмосковье!
Вторым, более дешевым, но не менее эффективным способом, повысить температуру почвы в прикорневой зоне перцев, является выращивание в ёмкостях без дна. В пакетах или горшках. Я выращивал и в одних и в других. Пакеты из толстого чёрного полиэтилена без дна (цилиндры такие), ёмкостью от 10 до 15 литров. Или технические чёрные пластиковые горшки 15-20 литров. У горшков придётся ровненько отрезать дно, электрическим лобзиком с мелкозубчатой пилкой, или я делал это аккумуляторным реноватором.
Самое главное мы сделали, пройдёмся по деталям.
Корни у перца слабые, если растут в холоде, которого нет на его родине. Но на его родине ещё нет таких заболеваний как в нашем климате. Вернее, наверное, есть, но они ослаблены высокими температурами их почв. И потому не вездесущи. У нас же они вездесущи настолько, что защищаться от них одним только повышением температуры почвы до конца не получится, нужно ещё создать гватемальский (что-то я часто эту страну упоминаю, ну ладно) грунт. Он похож на наш супесчаный, но при этом с огромным количеством перегноя, компоста, биогумуса и даже торфа. Приготовим его, чтобы он рассыпался в наших руках. 50% супесчаной обычной огородной земли с ваших гряд разбавим в равных отношениях с этими выше названными ингредиентами в любой пропорции. Главное, чтобы органики в нём было ровно половина от минеральной составляющей. Фифти-фифти, проще говоря. А для пущей надёжности, заселим в него грибок – триходерму, и дело в шляпе. Ни одна корневая гниль не поразит теперь наши драгоценные перечные корешочки. О триходерме в моей книге будет отдельная глава. Почва для помещения её в горшки готова. Ах да, не наполняйте горшки, пакеты, высокие гряды до краёв. Оставьте пять сантиметров до бортика для полива. Ведь поливать нужно будет обильно.
Теперь расставим эти горшки, пакеты, гряды по поверхности почвы в теплице. С грядами проще. Оставляйте между ними удобные для вас проходы, обычно это 30-50 сантиметров. С пакетами и горшками сложнее, и вот почему.
Горшок, а тем более пакет, не будут стоять ровно на мягкой рыхлой почве теплице. От обильных поливов их перекосит и вода, которую вы в них будете наливать для полива, прольётся мимо. Перед установкой горшков, почву нужно выровнять и утоптать. Можно это сделать газонным катком. Но сделать это нужно непременно. Почва также должна быть хорошо удобрена , как и для остальных культур. Корни не будут находится только внутри объёма горшка. Перец окрепнет и корни прорастут в основную почву и питаться будут уже от неё. Вот поэтому и её плодородие также важно. Хотя органики в ней уже может быть и 10% от объёма, этого вполне достаточно. Ведь в нижних слоях почвы его всегда меньше, а для нашего перца это и будут нижние слои почвы. Кстати, они и всегда более плотные.
На каком расстоянии будем сажать наши перчики? Вопрос вроде и лёгкий, но одновременно и не просто трудный, но не имеющий вообще никакого ответа. И вот почему. Во первых, многое зависит от сорта. Есть сорта карлики и даже лилипуты, которые во взрослом состоянии от горшка два вершка, ну практически 10-15 сантиметров в высоту. А есть гиганты до 4 метров ростом. Плюс все промежуточные виды. Поэтому давайте остановимся на среднем размере, когда перец не вырастает выше 80 сантиметров, а в ширину не более 60 сантиметров на пике своего развития ближе к осени. Небольшая часть верхних листьев, при этом, может пересекаться с листьями соседних растений, и поэтому стандартом будем считать посадку по квадрату 50 на 50 сантиметров. Это минимальное расстояние. На практике же оно, с учётом междурядий , на которые обычно уходит около 70 сантиметров для комфортного прохода между ними. Вот и получаем схему идеальной посадки 70 на 40 сантиметров. По этой схеме и расставляем наши горшки.
Когда вы уже испытаете те сорта, которые вам понравятся, уже сами по опыту скорректируете эту схему под ваши условия, в меньшую, или большую сторону.
Ну и не лишним будет напомнить. Если ваша почва богата питанием, то и расстояния для посадки должны быть больше. На скудной земле и при отсутствии должного полива и подкормок, расстояния желательно уменьшить. Чтобы даже с хилых кустов собрать более-менее хороший урожай. Это обычно нужно делать на тех участках, где имеется, например, дефицит воды. Всякое в жизни бывает.
Что с подкормками? Если грунт вами создан богатым органикой, то и подкормки вам не нужны. Стремитесь к такому варианту выращивания. Напомню, что сажать перец можно в чистый компост, без примесей огородной почвы. Но сделайте хотя бы 50 на 50. Почвы и компоста. В противном случае подкормок, а значит потраченного на них времени и денег не избежать. Чем подкармливать? Проще всего, купить жидкое, именно жидкое, комплексное удобрение для выращивания перцев в садовом центре или магазине онлайн торговли. И по инструкции на упаковке делать подкормки своих перцев. Я часто поступаю именно так. Очень хорошим вариантом будет подкормка, так называемой зелёной Бродиловкой. Не знаю, напишу ли о ней целую главу в этой книге, поэтому расскажу здесь о ней вкратце. Это когда в бочку, вы закладываете свежескошенную, или лучше сорняки вместе с корнями, оставшиеся после прополки. Заливаете до полна водой. И оставляете бродить на неделю-две, в зависимости от температуры воздуха. Чем деньки будут жарче, тем быстрее она созреет, и наоборот. Потом просто поливаете ею под корень ваши перцы до полного увлажнения земляного кома, а сверху ещё немного поливаете обычной чистой водой, чтобы ею подкормку протолкнуть ещё глубже в почву. Делают эту подкормку уже не по схеме, а по необходимости, когда замечаете, что растения плохо развиваются. Процесс этот не из приятных. Бродиловка жутко воняет. Надеюсь, у вас всё-таки грунт плодородный и вам подкормки не понадобятся.
Что же, раз начали о подкормках, давайте скажем пару слов и о поливе. Лучшая вода для полива, это дождевая. Она мягкая. А лучше сказать, дистиллированная. Ну то есть, совершенно без примесей, чистейшая H2O. Почему она самая лучшая. Она лучше растворяет минеральные соли, а значит и усвояемость их растениями будет лучше. И расти они будут лучше. Вспомните, как после летнего ливня всё просто прёт на огороде. Так будет и с вашими перцами после полива их дождевой водой. Поставьте пару бочек у слива с крыши, и дождевая вода у вас всегда будет в достатке для полива ею небольшой теплички. И не обязательно таскать её оттуда вёдрами в 21 веке. В продаже есть много различных маленьких насосов специально предназначенных для погружения в бочку. Они так и называются – бочковые. Ну а если, ёмкости для сбора дождевой воды, будут находиться вблизи от теплицы, то из них сразу можно легко организовать капельный полив, об этом тоже будет отдельная глава книги. А на наших интернет ресурсах, есть видео, как его сделать за 5 минут.
Конечно можно поливать водой и из любого другого источника. Водопровода, колодца, пруда, или скважины. Но с одной оговоркой – вода должна быть тёплой. Один полив ледяной водой из скважины или колодца может загубить нежные корешочки перца за один раз. А при систематическом поливе, это случится со 100% гарантией, и вы останетесь вообще без урожая. Это редиску с капустой можно поливать водой из морозилки, с перцем такие шутки не пройдут без следа. Нарочно вас пугаю, чтобы сохранить ваш урожай. Заполняйте водой ёмкости, обычно это бочки, и пусть пару дней погреются на солнышке, хотя бы до температуры плюс 20 градусов, тогда и поливайте.
Очень хорошим источником для полива перцев будет открытый водоём, где температура воды летом всегда тёплая. Это пруд, озеро, или речушка. Помню, я вырыл для гусей и уток небольшой водоём 7 на 7 метров и 1 метр в глубину, застелил его специальным прочным материалом для герметизации искусственных водоёмов, и поливал свой огород оттуда. Это был полив и подкормка одновременно. И уткам с гусями хорошо и растениям питание от их помёта растворённого в прудовой воде. А свежую чистую ледяную колодезную воду, я в этот пруд, по необходимости подливал. И он не затухал сильно. Если у вас есть такая возможность с утками и прудом, то обязательно воспользуйтесь ею.
Как часто поливать перцы? В идеале, они всегда должны стоять немного влажными. Поэтому скажу так, залить их практически невозможно в летние жаркие месяцы. Помните, что они родом из влажных тропиков Гватемалы? А вот, при понижении температуры ниже 20 градусов в теплице, а это уже случается ближе к осени полив конечно следует сократить, но чуть-чуть. Дать пару дней постоять с сухой поверхностью почвы, а потом всё же полить. Кстати к осени, ёмкость с водой тоже лучше переместить внутрь теплички, так её температура будет выше. Чуть не забыл. Весной бочка тоже должна стоять в теплице. И лучше пропустить один день на полив, если вода ещё в бочке не прогрелась, чем полить холодной, только залитой из колодца, водой.
Лето у нас в средней полосе России короткое. Поэтому поговорим о рассаде.
Самое простое, это вырастить её на окошке. Подоконник холодный, поэтому застилаем его теплоизоляцией. Это может быть вспененный полиэтилен, тонкий пенопласт или пенополистирол. Февральский холод от подоконника убьёт корни. Также в магазинах продаются маты с электрическим подогревом. Например для томатов, они будут излишни. А для перца вполне подойдут. Во влажных тропических лесах, не так много света остаётся для нижнего яруса кустарников. Поэтому там всегда полутень. Перец не требователен к яркому освещению, как например всё те же помидоры. Поэтому восточных или южных окон зимой, ему будет достаточно, даже в пасмурную погоду. На западных и северных окнах потребуется подсветка. Я подсвечиваю обычными светодиодными лампами холодного белого света 6500 кельвинов. Они могут быть линейными, или обычными и привычными, цокольными, в форме груши. Специальные розовые лампы перцу будут излишни, дороги для бюджета и противны для глаз. Чтобы не забывать их включать и выключать в установленное время, хорошо купить электронный таймер-розетку и подключать освещение через него. 12 часов подсветки вполне хватит, чтобы рассада росла коренастой и тёмно-зелёной. На один квадратный метр площади подоконника вполне достаточно мощности таких ламп в 100 ватт. Располагают их в 30 сантиметрах от поверхности верхних листьев. И по мере роста поднимают выше. Рассаду перца можно выращивать и в глубине комнаты, где совсем нет уличного света из окна. На светодиодной одной подсветке. Причём, мощности в 100 ватт на один квадратный метр и тут будет вполне достаточно.
Что с горшочками? Конечно их лучше купить. Но можно обойтись и подручными. Например, хороши одноразовые пластиковые стаканчики из под напитков. Молочные пакеты и другие б-ушные ёмкости из под продуктов. Единственное, что они должны быть разных размеров. Потому что сеять мы будем в маленькие, и постепенно пересаживать в большие по размеру. У профессионалов эта пересадка называется перевалкой – то есть, пересадка без повреждения земляного кома из предыдущего горшка. Для перцев это очень критично. Повреждённые корни у него практически не восстанавливаются, загнивают, и задерживают рост всего растения на долгий период. А порой растение с повреждёнными корнями загнивает и погибает. Повторюсь, корни – самое слабое место перца.
Забежим вперёд и подробнее остановимся на перевалке. Зачем она нужна? Всё дело опять в этих злосчастных слабых корнях. Если посадить семя перца сразу в большой горшок, то его корешки дорастут до стенок и дна, и начнут огибать их по кругу, заполнять всё пространство между грунтом и стенками. А это место для них самое неблагоприятное. Оно быстро пересыхает, отстаёт от стенок и корни от этого конечно повреждаются. Когда в общей массе, грунт внутри горшка ещё влажный, вблизи стенок он уже сухой. Его там просто нет, там щель и голые корни перца, предоставленные всем ветрам. Поэтому сеем сначала в малюсеенький горшочек. Потом переваливаем в средний. Далее, всё больший по размеру. У меня обычно это 3 горшка. Стаканчик в 250 грамм. Стаканчик в 500 грамм. И молочный пакет в один литр объёмом. Бывает так, что и литровые горшки приходится переваливать в двухлитровые, но это уже происходит, когда рассада перцев переезжает из комнаты в тепличку, где больше места для её выращивания. И из этих двухлитровых горшков, она уже переваливается в 15-литровые горшки без дна, на постоянное место выращивания.
Что ещё можно и нужно делать, чтобы эта щель между стенкой и основным грунтом не образовывалась? Нужно рыхлить поверхность после каждого полива и при пересыхании, если такое случайно получится, сталкивая к краям горшочка, часть субстрата. К тому же, рыхление полезно и от закисания, и обогащения кислородом для дыхания корней внутри горшка, и для защиты от чёрной ножки – заболевания, которое появляется в основном от излишней сырости и холода на поверхности грунта. И от образования плесени, мха, водорослей, всё там же. Эти процедуры перевалки и рыхления, пожалуй самые важные при выращивании рассады перца. Именно они сохраняют корни здоровыми. И помните ещё одно обстоятельство. Если температура внутри горшка, хотябы на короткий период опустится ниже +10 градусов по цельсию, корни безвозвратно погибнут.
Какую землю положить в горшочки для рассады перца? Дам вам вначале самый простой рецепт. Купите обычный раскисленный торф и жидкое комплексное удобрение для перцев в садовом магазине. Заполните им горшочки и посейте в них семена. Делайте подкормки купленным удобрением по схеме на этикетке. И ваша рассада будет великолепной.
Второй простейший рецепт. Посейте перец в чистую землю с вашего огорода, какой бы она не была. И также делайте подкормки, но в 2 раза реже. Ведь всё-таки, какое-никакое питание в огородной земле есть.
Неважно, какой грунт внутри горшка. Пусть в нём будет чистый песок или перлит. Гораздо важнее, как вы будете за ним ухаживать. Почему в последние десятилетия все огородники перешли на торф? Во-первых, это маркетинг. Везде рекламируется такой грунт. Раньше этого не было. Моя мама с осени набирала на огороде три ведра земли и сажала всю рассаду в неё, от перцев с помидорами, до петуний и астр с сельдереем. Во-вторых, это удобно. Не надо ничего заранее заготавливать, в магазине круглогодично всё продаётся. И в-третьих, всё же торф технологичнее, удобнее в уходе за рассадой. Он не слёживается почти, а поверхность почвы с огорода нужно постоянно рыхлить. Он лучше удерживает влагу, а значит и реже нужно поливать. Ну и воздухообмен у него гораздо больший, чем у почвы с грядки. Растениям в нём лучше дышится. В остальном же, сажайте рассаду в огородную землю. Просто будьте внимательнее к подкормкам, рыхлению и поливам. И результат будет тот же самый, что и в торфяных субстратах.
Есть некоторые важные замечания. Не сажайте перец в слишком кислый субстрат. Перец любит более нейтральные, приближенные к щелочным почвы. Поэтому немного золы, или доломитовой муки, ему пойдёт только на пользу. Допустим 1 столовой ложки того, или другого на 10 литров грунта будет достаточно. Но не больше. Слишком щелочная почва ещё хуже слишком кислой. И не сажайте в слишком тяжёлые суглинки. Добавьте к ним песок или торф для разрыхления. В глине, при её растрескивании, так же очень страдают корни.
Ну а если у вас огромные запасы органики, перегноя и компоста, то вы счастливчик. Добавляйте их и в покупную и в огородную землю. С ними рассада будет ещё лучше. До половины от общего объёма добавляйте, не скупитесь. И никакие жидкие подкормки за деньги, вам будут не нужны.
О поливе рассады. Перец любит воду. Перец любит воздух. Соблюдите это соотношение, и это будет идеальным поливом. Всегда влажная и всегда рыхлая почва в горшке, вот что вам и перцу нужно. После полива – рыхление поверхности обязательно. Хотя-бы через раз. Тёплой водой. Полное пересыхание грунта недопустимо. Только немного сухая поверхность и сразу полив. Смотрите не на расписание полива, а на сухость в горшке. По мере роста, пить перец будет всё больше и больше, и поливать его надо будет всё чаще и чаще. После очередной перевалки, частота поливов немного снизится, а потом вновь будет возрастать. Помню в один год, у меня совсем не было времени и сил на перевалку из полулитровых горшочков в литровые. И перец до самого цветения находился в них. Так мне дважды в день, утром и вечером приходилось его поливать, и через раз с подкормками. До того он быстро выпивал всю влагу, находившуюся в горшке. Кое-как дожил он у меня до высадки в высокие гряды, но намучался я с ним изрядно. Следите пожалуйста за влажностью грунта в горшке с рассадой перца. Если бы я пропустил, хоть один утренний или вечерний полив тогда, перцу была бы хана, если говорить проще.
Горшочки наполнены грунтом, что дальше? А дальше главное волшебство этого мира. Превращение сухого семени в живое растение, прорастание. Лучше за этим проследить визуально и не зарывать семена в сухом виде в землю, а прорастить их вначале. Кожица семян у перцев почти прозрачная. Природа так захотела, чтобы свет к зародышу проник ещё в момент его набухания. Поэтому проращиваем на свету. Чашки Петри для этого лучшее устройство. Они прозрачные, пластиковые и маленькие, служат долго и дёшево стоят. Поэтому настоятельно советую их приобрести. Один раз и на всю жизнь их хватит. На дно чашки Петри кладём бумажную салфетку, сложенную вчетверо, для лучшей влагоемкости и увлажняем чистой водой. Не перестарайтесь, салфетка должна быть сырой, но не плавать в воде. На салфетку раскладываем семена и сверху закрываем крышечкой. Выбираем светлое место без прямых солнечных лучей, и ставим туда штабелями наши чашки Петри со всеми сортами перца, запланированными к посадке на этот год. Внимание! Очень важно, чтобы температура в зоне прорастания была от 28 до 32 градуса с плюсом по Цельсию. Семенам перца должно быть жарко, как в Гватемальских тропиках. Помните? У семени уже есть корешок, и он из семени вылезает первым. А корни у перца при низких температурах гниют. И сгниёт этот первый корешок уже внутри семени, если ему будет холодно. Светло и жарко, вот что нужно семенам этого растения. Прорастут они через 5-7 дней. Это в лучшем случае. Если через 2 недели, то это тоже хорошо. А некоторые китайские жгучие перцы и по месяцу тянут своё оживотворение. Так что наберитесь терпения. Старые семена, хранящиеся в комнатных условиях в бумажных пакетиках больше 5 лет, не взойдут уже никогда. Берите свежие семена каждый год, они в итоге и больший урожай дадут.
Прорастить семена можно в стаканчиках, завёрнутыми во влажную марлю например и прикрытых сверху листиком бумаги. Такое укрытие бумагой не даст быстро высохнуть марле, сохранит тепло внутри, и в тоже время не будет герметичным, а значит и воздух к семенам тоже будет проходить. Это если нет чашек Петри.
Вот семена проросли, наклюнулись, как мы огородники говорим. Двухмиллиметрового корешка, торчащего из семени достаточно. Можно сеять в грунт. На глубину не больше сантиметра и не меньше 5 миллиметров. Вниз направленным зачатком корешка. Это идеально будет. Хотя и не обязательно вниз, можно и вбок, и вверх, оно там само разберётся где верх, где низ. Земное притяжение поможет разобраться. Слепое семя, а знает своё дело, волшебство! Присыпьте грунтом и сразу на свет и в тепло. Через 3 дня взойдёт.
Для меня это самый волнительный момент до сих пор. Начало новой жизни, нового сезона, закладка нового урожая. Необыкновенно вдохновляет и радует. Хочется холить и лелеять эти новые росточки. Но вот тут-то и надо оставить их в покое. Хотя бы не трогать их, ничем не помогать им. И вот самое главное не поливать!!! Как часто мне пишут о том, что семена взошли и на третий-пятый день сгнили. Есть такая незарегистрированная нигде болезнь – руки лейки называется. Так и хочет она всё полить побольше, залить всё до состояния болота. Помните, в абзаце о поливе, я говорил, что полив должен быть редким вначале и более частым в конце выращивания рассады. Корень взошедшего перца уже гораздо больше надземной его части и находится в сырых участках грунта глубоко внутри горшка. И нужно подождать с поливом, пока грунт на поверхности горшка не подсохнет, и потом поливать.
Но, к сожалению, приходится признать, что в рассадном горшке перцу будет всегда намного хуже, чем в грунте. А в комнате – хуже, чем на открытом воздухе. И подсветка не дотягивает до живительной силы солнышка. Собственно вся наша задача, это помочь ему дотерпеть до высадки в грунт на постоянное место. Туда где простор корням. Где влажный воздух. Где много света. Вот с этим настроением и надо выращивать рассаду. И не хотеть от неё большего. Вовремя полить, вовремя подкормить, вовремя перевалить и подрыхлить поверхность чтобы не заплесневела. Так ухаживая за ней, мы дождёмся начала её цветения. А это уже очень плохо. Дело в том, что у перца существует 2 фазы развития. Вегетативная и продуктивная. Этих фаз конечно больше, но нам интересны именно эти две. В первую фазу перец активно растёт, набирая зелёную массу максимально быстро. А с началом цветения, его рост замедляется и весь потенциал, что он накопил до этого, идёт на отдачу урожая. А что можно накопить в маленьком объёме горшочка? Очень мало можно чего накопить. Стебелёк тоненький, листики мелкие, корешки маленькие. Поэтому, если рассада зацветает, не будучи ещё высаженной в грунт, надо продлить ей вегетативную фазу путём удаления появляющихся цветов. Это нужно делать и после высадки, до тех пор, пока она не тронется в активный рост. Цветение ослабляет и без того слабые растения. Не жалейте первые цветы и даже мелкие завязи, нещадно их обрывайте. Он нагонит своё и урожай от такой процедуры только увеличится. Я обычно до 3, а то и 5 первых цветков удаляю и вам советую. Не один, так называемый, первый коронный цветок из первого разветвления стебля, а 3-5! Это важно.
Друзья, лучший состав удобрений для подкормки рассады. Буду краток - Раствор Кнопа. Кноп это учёный, который изобрёл раствор обычных минеральных удобрений вместе с микроэлементами в воде и вырастил в этой воде овощи, от семени, до плодов. Это идеальный состав. На его основе сейчас делаются питательные растворы для гидропоники, это когда растения выращиваются совсем без грунта. Этот раствор можно приобрести в онлайн магазинах и на маркетплейсах. И подкармливать только им. Один раз, полив чистой водой, на следующий раз, разведённым концентратом Кнопа. Повторюсь, можно пользоваться, так же обычными комплексными жидкими удобрениями, благо, что сейчас их огромное количество и разных производителей. На качество смотрите по отзывам, я делаю так.
Стебли перца очень ломкие. И я часто терял много урожая от обломанных под тяжестью урожая веток. Поэтому подвязка в выращивании перца играет важную роль. И ей надо заниматься сразу после высадки рассады в грунт. Систем подвязки существует множество. Остановимся на трёх.
Первая, это подвязка к кольям. Она особенно актуальна в открытом грунте, когда нет сверху перекладин теплицы и верёвочку некуда привязать. В тоже время это самая лучшая подвязка. Хотя и самая затратная. Колья, если их не заготавливать самому, например, из ивовых побегов растущих повсеместно в нашей средней полосе. А покупать штакетник на строительном рынке, или бамбуковые или пластиковые опоры в садовом центре. Весьма затратное занятие. Да и подгнивают они с годами, требуя обновления. Широко расставленные ветви перца притягивать к стоящему по центру колу очень удобно. Несколько коротких верёвочек и ветви подвязаны. По мере роста, просто увеличивается количество подвязанных ветвей. Ну и одну, две, для подвязки основного ствола.
Вторая система подвязки, это подвязка к шпалере. По качеству не уступает подвязке к кольям, но очень дорогая. Шпалеру располагают вдоль рядом с растениями, и также подвязывают каждую веточку отдельно. Сильно не притягивая её к шпалере, чтобы не поломать. Если будет финансовая возможность, то обязательно сделайте для перцев шпалеру, она вам точно понравится больше других.
И третий самый дешёвый, но малоэффективный и трудозатратный. Это подвязывание каждой ветки к расположенной вверху теплицы верёвке, троссику, или какой-либо планке из дерева или металла. Верёвок идущих вверх будет целый лес. Потому, что перец не привяжешь весь куст одной верёвкой. А каждую ветку приходится подвязывать отдельно.
За подвязкой нужно следить всё лето, и подвязывание новых выросших ветвей не откладывать на потом, когда они уже обломятся от тяжести.
Верёвочки могут быть из самых разнообразных материалов, и натуральных и синтетических, лишь бы были прочные и не слишком тонкие, чтобы не врезались в стебли.
Хорошо, вот наша рассада высажена в теплицу в 15-ти литровые горшки без дна, или в высокие узкие гряды. Подвязывающие устройства сооружены. Что дальше? А дальше, следим за влажностью почвы. И ждём первого урожая. Не тут-то было. Именно в это время, когда растения начинают отдавать все свои силы на завязывание плодов, налетают на них разнообразнейшие болезни и вредители. Не всегда и не у всех конечно. Но именно в это время нужно начинать профилактические осмотры и по их результату принимать меры к оздоровлению.
Например от вершинной гнили, это когда кончики плодов усыхают и подгнивают, самое лучшее время для подкормки кальцием. Ведь именно от недостатка этого элемента питания, эта физиологическая болезнь и появляется. Она не результат деятельности вредоносных бактерий и грибков, а результат недостатка кальция. Кальциевой селитрой лучше опрыскивать кусты и плоды вечером. Дозы по инструкции к препарату. Но так как они профилактические, то дозу уменьшаем в два раза. На всякий случай, а вдруг нам опрыскивание совсем не нужно. Экономия наше всё! Это если вы уже заметили эту болезнь, то полной нормой, а при профилактике и половинной будет достаточно. Ну и полив конечно. Кончики плодов перцев сохнут именно от недостатка полива. Если заметили вершинную гниль, тутже по максимуму увеличивайте полив. И скорее всего, на следующих плодах вершинки уже не будет.
Следующая напасть в сухую жаркую погоду это паутинный клещ. Он настолько мелкий, что разглядеть его можно только под лупой. Но после полива по листьям, капельки воды задерживаются на его паутинках и становятся заметными. Ищите эти паутинки у основания листиков, рядом с их черешками, это излюбленное место паутинного клеща. Их тысячи и они сосут сок из листьев. Могут до гибели растение дососать. Я видел такие погибшие растения от него. Поэтому его мелкими размерами не пренебрегайте. Есть много препаратов от него. Химические очень ядовитые. Но есть один препарат биологический и одновременно очень эффективный, это битоксибацилин. Просто опрыскайте им при первых признаках и клещ не появится до конца сезона. При сильном поражении клещом, опрыскать нужно несколько раз. Следуйте инструкции на упаковке. Именно этим препаратом я ежегодно с успехом избавляюсь от клеща. Советую.
Вездесущая тля. Она боится мыльно-маслянной эмульсии. Можно купить готовую, или сделать самому. Мыла потребуется 100 грамм. Его нужно развести 10 литрами воды. И добавить в раствор 50 грамм рафинированного подсолнечного масла. Всё хорошенько перемешайте и опрыскивайте. Это лучшее средство от тли.
Улитки и слизни. Я по вечерам, как только стемнеет, захожу с фонариком в теплицу и собираю их вручную. Всё дело в том, что днём они прячутся от жары и сухости воздуха, а ночью выползают и каждую из них очень хорошо видно. Раз в неделю их пособирать будет достаточно.
Вот пожалуй и все вредители перца, что я вижу иногда в Подмосковье. От гнилей обрабатываю препаратами сенной палочки, а от болезней корневой системы, конечно, ежегодно вношу в почву триходерму.
Но, если ваши перцы получают достаточно тепла, влаги и питания, то болячки их обходят стороной, или приносят им незначительный урон, практически не влияющий на урожай. Тепло корням мы сделали посадкой их в высокие горшки. Питание поддерживает плодородный, богатый органикой грунт. Воздух вокруг растений нагревается парниковым эффектом внутри наших теплиц. Поливаем перцы обильно, да ещё и капельным, самым эффективным способом.
Поговорим о сорняках. Как от них избавиться то? Лучший вариант – это мульча. Но мульча это не значит только обсыпка поверхности почвы рыхлыми материалами или агротканью. Это ещё и рыхление междурядий. Так называемая пылевая мульча, а заодно и подсекание всходов сорных растений. Не забывайте о такой мульче. Перец не любит классического мульчирования, как например помидоры. Мульча не пропускает к корням тепло. И от неё, по этой причине, только вред для перца. Иногда, кусты высаженные и замульчированные полностью погибают по весне в непрогретой почве. От сорняков хорошо помогает капельный полив внутрь горшков, в которые мы высадили рассаду. Соорудите его, и проблема с сорняками, а заодно и с слизнями исчезнет. На оставшейся сухой почве не будуи всходить сорняки из-за отсутствия поверхностной влаги, и по сухому грунту не могут ползать слизни. Капельный полив убьёт двух зайцев одним выстрелом.
Не сажайте острые сорта перца в одной теплице с сладкими сортами. И дело не в переопылении, для получения сортовых семян для урожая следующего года. Дело в том, что уже в этом году осенью со сладких сортов вы будете собирать острый урожай. Перцы от переопыления острыми становятся сразу. А не на следующий год. Это такая особенность капсаицина. Он перелетает с пыльцой на сладкие растения в первый же год. Постарайтесь посадить острые перцы в отдельную тепличку рядом. Или в открытый грунт под временные плёночные укрытия, под дуги. Это будет оптимальным вариантом. А ещё лучше, если посадить его за домом, за верандой, в другом дальнем углу участка. В остальном ухаживание за острым перцем не отличается от ухаживания за сладким. Разве что они более стойкие к неблагоприятным условиям выращивания. Поэтому из теплицы выносим их посадки, а в теплице оставляем более требовательные сладкие перцы.
Самое время поговорить на мою любимую тему. Поговорим о сортах.
Что тут надо отметить особым абзацем? Отметить надо разницу в росте различных сортов. Я ведь никогда не выращивал промышленные высокорослые гибриды, а только любительские сорта из мирового селекционного наследия. А это обычно невысокие кустики до 1 метра высотой. Они не требуют формирования и прищипки. И более того, если вы их начнёте формировать и прищипывать, то потеряете добрую половину урожая, а то и больше. Именно поэтому в этой главе нет советов по формированию перечных кустов. И скажу больше. Современные промышленные гибриды без современных промышленных технологий выращивания, в наших любительских условиях проигрывают по урожайности старым добрым сортам.
А старые добрые сорта и более разнообразны и более красочны, и конечно по вкусу просто не сравнимы ни с чем промышленным.
Продолжение следует…
©2010 - 2026 Гусев Дмитрий Алексеевич
Все права защищены. Использование материалов сайта в любых целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону!
